Murs intérieurs isolants et insonorisés


Murs intérieurs en maçonnerie Si la structure extérieure s'élève, elle doit être supportée par les murs intérieurs ou la feuille intérieure. Au rez-de-chaussée, ces murs ont également la structure du premier étage. Pour cette raison, ils doivent dépasser de la fondation en tant que murs porteurs et être intégrés dans la structure externe pendant la construction. Des blocs légers ou de poids moyen d'une épaisseur de 100 mm sont souvent utilisés dans cette phase et peuvent également être utilisés pour le sol, à condition qu'ils aient la même densité. Le choix de densités différentes peut entraîner des mouvements différents entre les deux. Les cloisons des chambres aux étages supérieurs sont mieux réalisées dans des poteaux en bois. Il n'est pas conseillé de construire des cloisons sur des poutres en bois, car en dehors du poids supplémentaire (environ deux fois plus élevé que les cloisons), celles-ci se déchirent facilement lorsque les poutres sèchent et rétrécissent les ouvertures des portes. Les types de linteaux varient en fonction de la largeur d'ouverture et de la charge à transporter et il existe un choix entre le béton précontraint et l'acier. Le premier d'une hauteur de 65-100 mm ne convient que pour les ouvertures de porte standard dans les murs non porteurs. Cependant, des linteaux préfabriqués de 150 mm et 220 mm de haut sont également disponibles sous cette forme, qui conviennent pour une utilisation dans des situations portantes ou pour des ouvertures plus larges. Si vous ne savez pas quel type utiliser, certains fabricants de linteaux calculeront, spécifieront et livreront les chutes à la réception des plans. Murs intérieurs en poteaux en bois Ces cloisons légères sont utilisées aussi bien dans les structures à colombages que dans les structures traditionnelles. Pour les situations porteuses, ils peuvent être renforcés avec du contreplaqué ou un revêtement OSB avant le plâtrage pour rigidifier la structure. Les murs de poteau sont un cadre composé de bandes verticales de 50 x 100 mm en bois tendre (poteaux) et de longueurs horizontales en bois (crochets, voir figures 1 et 2), sur lesquelles des plaques de plâtre sont fixées. Les montants sont fixés à intervalles réguliers sur des semelles ou des semelles et avec des têtières au plafond. Avant d'accepter du bois, vérifiez s'il présente des fissures, des vibrations, des branches, des longueurs pliées ou déformées. Pour la première fois, vous avez une indication visuelle des dimensions de la pièce et pouvez vérifier toutes les dimensions avant de fixer les panneaux. L'espacement des épingles dépend de la taille de votre plaque de plâtre, à la fois dans l'épaisseur et dans la largeur de la planche. Pour les panneaux d'une épaisseur de 12,5 mm et 15 mm, une distance de 600 mm est requise pour les supports. Pour les planches d'une épaisseur de 9,5 mm et les planches d'une largeur de 900 mm, celles-ci doivent cependant être fermées jusqu'à une distance de 450 mm (ce sont les planches plus petites), ce qui les rend plus faciles à manipuler) La pose de votre plaque de plâtre représente la moitié de la bataille et cela vaut la peine d'y réfléchir attentivement avant de commencer à la battre. La semelle est marquée au crayon, en utilisant les positions des crampons comme guide. La largeur minimale habituelle pour les plaques de plâtre est de 300 mm. Donc, ne créez pas une situation où vous avez une mince bande de plaque de plâtre à une extrémité. Les encoches doivent soutenir tous les bords des plaques de plâtre et renforcer le mur. Donc, si vous avez plus d'une hauteur de plaque, vous devez ajouter deux crochets de 38 mm de large pour permettre la fixation des deux extrémités de la plaque. Si un côté du mur est couvert, vous pouvez d'abord faire réparer l'électricien, puis ajouter l'isolant avant de recouvrir l'autre côté.